El kan vara för många väldigt avancerat, så man dras från att hålla på med det. Eller så håller man på med det och har ingen aning om vad man håller på med! El är grund i botten väldigt enkelt och jag ska här försöka berätta hur! Jag ska här helt ifrån grunden bygga ett 12V elsystem på min Honda MT5. Med batteri, tuta, blinkers, hel/halvljus, bromsljus m.m. Allt en hoj behöver på gatan! För bästa möjliga lärdom, rekommenderar jag videoguiden som finns i slutet av denna guide samtidigt.
Först, grunderna! Man kan tänka sig elen som ”vatten”. Den flödar från ena sidan till den andra och på vägen ”driver” den en förbrukare.
”Behållaren” är batteriet som det flödar i mellan. Se bilden nedan. Där har vi ett batteri, strömbrytare och en förbrukare. (förbrukaren är i detta fall en lampa) Strömmen går från plus, genom strömbrytaren, genom lampan och sen tillbaka in till batteriets minussida. Lampan lyser BARA om strömbrytaren är intryckt, så strömmen kan gå igenom den.
På just fordon, har man ingen ”minuskabel” som går direkt från förbrukaren till minus på batteriet. Utan minus kopplar man direkt i ramen. Det är den som kalas för ”jord”. Minuspolen från batteriet till ramen. Och sen förbrukarens minus till ramen. Då används ramen som minusledare, i stället för en minuskabel. Man spar både vikt och material, i stället för att dra en massa extra minuskablar till varje förbrukare. Se bild. Pilen med massa streck är ikonen för jord.
Sen kan man koppla in HUR många saker som helst till batteriet (Med måtta såklart). Principen är identiskt, bara att det finns fler kablar och förbrukare. Se bilden nedan. Här har jag kopplat (ritat) in en till lampa och en tuta. Alla pluskablar behöver inte kopplas direkt fysiskt på batteriets pluspol, utan du kan koppla in dig på vilken pluskabel du vill, vart du vill på den. Sen minussidan till jord. Då låter tutan när strömbrytaren trycks in, och lamporna tänds individuellt beroende på vilken brytare jag trycket på. Förstår du principen?
Nu till ”the real deal”! Jag använder kabelskor i olika former, och det är en utav det bättre metoderna. ”Sockerbitar” är STORT FYFY i elsystem. Strömtjuvar ska jag inte ens nämna (Dem kan du kasta i soptunnan direkt). Att löda fungerar också bra, men man blir så handikappad då när alla kablar är permanent ihopkopplade.
Jag använde för det mesta 0,75 mm-kabel. Bortsett från ”huvudkablar”, där tog jag 2,5 mm. T.ex. jordkabeln från batteriet och pluskabeln som går upp till tändningslåset. Ett tips är även att dra en ”huvudjordkabel” som går från en jordpunkt på ramen och hela vägen upp till styrkronan. Där delar sig jordkabeln i X antal mindre kablar. X – Så många jordpunkter du kan behöva.
Under tiden jag kopplar in grejerna, ritar jag ett elschema för varje ny komponent. Varje ny sektion är inramad med rött.
Arbeta även med elsystemet utan säkring i säkringshållaren! Då slipper du oavsiktligt få en massa småstötar.
Viktigt att du skalar kabeln ordentligt så kopparn kommer fram, tvinna sen kopparna också. Skulle kabeln vara för smal för kabelskon, kan du ”vika” kopparna så att den blir tjockare. Viktigt att du klämmer åt kabelskon ordentligt, inte bara för att ska sitta fast, utan även för kontaktens skull. När du klämt åt kabelskon, dra i den och dubbelkolla att den sitter stumt på kabeln.
Nu till hojen.
Jag börjar med att skapa en jordkabel mellan batteriet och ramen. Från minuspolen på batteriet, till ett valfritt fäste i ramen, drar du en kabel. VIKTIGT att fästet i ramen är ren metall för bra kontakt. Ingen färg, rost eller annan smuts får vara där. Kabeln kan vara så kort/lång som du vill.
Så här är det kopplat nu:
Nu till en VIKTIG sak. Säkringshållare. Den är viktig i säkerhetssynpunkt. Skulle elsystemet kortslutas, eller om du skulle koppla fel, brinner säkringen av och bryter all ström direkt. Utan säkringen skulle strömmen rusa för fort mellan batteripolerna, och det genereras en MASSA värme i kablarna. Kablarna smälter och stor risk för brand. Så en säkring är SUPERVIKTIGT.
Den ska kopplas direkt på pluspolen och sen vidare ut i elsystemet.
Och nu är det kopplat så här:
Nu till en sak som krävs i ett elsystem - nämligen en voltregulator. Jag brukar använda den som har en inbyggd likriktare i sig. Små, smidiga och enkla att koppla in. Voltregulatorns uppgift är att hålla nere generatorns spänning till ca: 13-14V. Utan regulatorn kan generatorn spotta ut upp till 80V, ibland mer, och det bränner sönder alla lampor direkt. Den inbyggda likriktarens jobb, är att likrikta växelströmmen (AC) som generatorn ger, till likström (DC) som batteriet använder sig utav. För att ladda batteriet när man kör.
Voltregulatorn/spänningsregulatorn har 4 stycken kontakter i sig. Hela regulatorn ska jordas, så skruva fast den på ren metallyta. Kabeln som går från batteriet, ska förgrenas. En går in till regulatorn, en ska ut till resten av elsystemet. Dra upp kabeln till styrkronan. Kabeln som går från generatorn, ska också förgrenas. Två som går till regulatorn, och en som ska ut till övriga lampor som ska gå på växelström. Dra upp kabeln till styrkronan. Den sista porten ska jordas, direkt i ramen. Se bild nedan.
Sen behöver vi en kabel för att ”döda” motorn, d.v.s. stänga av den. Dem flesta mopeder använder sig utav slutande dödare, d.v.s. när kabeln jordas, dör motorn. Jag har ett HPI210 tändsystem på Hondan och den har en dödarkabel på CDI’n. Vart din dödare sitter, får du söka upp själv för just det tändsystemet du har. Dra en kabel från din dödare, upp till styrkronan.
Nu ska du ha tre kablar uppe vid styrkronan. 12V DC från batteriet, 12V AC från generatorn och dödarkabeln från CDI’n.
Klipp sen av kablarna i lagom längd. Se till att de inte blir för korta, då de kommer sträckas och förlängas när man vrider framgaffeln.
Beroende på vilken typ av tändningslås du har, kan du koppla in dem olika. Mitt tändningslås är Honda original, och har bara 4 kablar. Använd en multimeter och summer, för att veta vilken kabel som gör vad. (Kolla videoguiden)
Tändningslåset är kort och gott, en strömbrytare. Så den fungerar precis som en knapp- eller vippströmbrytare. Vi vill att hela elsystemet ska slås på när nyckeln vrids till ”on”, samt att vi vill att motorn dödas när nyckeln vrids till ”off”. Så koppla då in kabeln från batteriet (Röd), till en utav dem två kablar som har kontakt i tändningslåset, när nyckeln är på ”on”. Dödaren ska kopplas in mellan en utav dem två kablarna som har kontakt i tändningslåset när nyckeln är på ”off”. Således när nyckeln är på ”off” är motorn död och elsystemet är avstängt. När nyckeln är på ”on” är elsystemet på och motor går att starta!
Kabeln som kommer ifrån generatorn (12V AC) behöver egentligen inte gå via tändningslåset. Lamporna och allt som matas från den, stängs av automatiskt när motorn dör.
Se bild nedan.
Då har vi nu två kablar ut från tändningslåset. Ena kabeln (brun i detta fall) är 12V DC efter tändningslåset. Andra kabeln är till dödaren. Dödarkabeln efter tändningslåset, ska jordas! (skruvas fast i ramen) Så dra en kabel mellan jord och dödarkabeln som går ut från tändningslåset. Så när nyckeln är på ”off” är det kontakt i tändningslåset, energin för gnistan går då i stället ut i ramen och gnistan på tändstiftet uteblir – motorn stängs av.
Se bild:
På styret har vi ofta en omkopplare. För hel- och halvljus, stänga av lampor, blinkers, tuta m.m. Nu ska vi fokusera på hel- och halvljus. Den gula kabeln vi har (12V AC), ska vi ha till framlampan. Så den ska kopplas in till omkopplaren. Detta kan vara lite trixigt att veta vilken kabel som gör vad, så åter igen får du använda en multimeter för att mäta dig fram. (eller kolla upp ett elschema för din hoj). Rätt kablar är när summern piper när du pendlar mellan hel- och halvljusknappen. (Kolla videoguiden). Så den gula kabeln ska kopplas in i omkopplaren, och då får man två kablar ut med växelström beroende på vilket läge hel- och halvljusknappen är på.
Se bild:
Normalt har man nu en originallykta för framlampan till hojen. Så nu kan du koppla in den till hel-och halvljus. Jag har Honda original, så i mitt fall är blå kabel till helljus och vit kabel till halvljus. Sen finns det en tredje kabel på lampan, där strömmen ska ut! Så för mig är det grön kabel. Den ska således till jord!
Ska då kopplas enligt så här:
Nu ska vi ha in lite likström till omkopplaren. Som sedan går ut till tuta och parkeringsljus. Även här får du då mäta dig fram till vilka kablar som behövs, för att tutan och parkeringsljuset ska funka. För mig är rosa och grön kabel in till omkopplaren för det. Och nu ska vi ha strömmen som är EFTER tändningslåset. Så kopplar då in brun kabel till omkopplaren, på båda kablarna – ström IN.
Sen ska ju strömmen ut från omkopplaren, in till sin respektive förbrukare. Du får kolla vilken kabel som är vad på din. För mig är ljusgrön ut till tutan, så den kopplas in i en utav tutans uttag. Svart kabel för mig var till parkeringsljuset, så den kopplas in i en utav lampans uttag.
Kopplas så här:
Nu kan du prova om tutan och parkeringsljuset fungerar. I med säkringen, på med tändningslåset, och tuta och slå på parkeringsljuset! Har du gjort allting korrekt, ska den funka. Om inte? Kolla om du tagit rätt kablar i omkopplaren.
Fungerar även din motor, kan du starta den och se om hel och halvljus fungerar och då även dödaren.
Nu till baklampan. Jag hade en LED-baklampa, och dem trivs bäst med likström från batteriet. Och jag vill att den ska slås på så fort tändningen är på ”on”. Så jag kopplar in den direkt efter tändningslåset, och då 12V DC (Batteri). Du kanske vill att den ska matas med växelströmmen från generatorn? Då får du kopplar så. Jag kan visa båda sätten!
Med batteri -
Dra en kabel från brun kabel (12V DC efter tändningslåset) hela vägen bak till baklampan. Koppla där in den på pluskabeln i lampan. Viktigt om det är LED-lampa, då dem är polkänsliga. Har du en vanlig glödlampa kvittar det. Tänkt på att koppla in i positionslampans kabel, och inte i bromsljusets kabel. Sen har du en jordkabel ut från lampan, den ska självklart kopplas in på jord.
Se här:
Från generatorn -
Om du vill koppla in baklampan direkt i generatorn som framlampan, drar du en kabel från gul kabel från generatorn, och drar den hela vägen bak till baklampan. Då växelström ändrar polaritet hela tiden, kvittar det vilken kabel du kopplar in positionsljuset i – Gäller även LED. Notera att LED inte alltid fungerar bra med växelström. Se till så du inte kopplar in den i bromsljusets kabel. Sen en kabel till jord.
Se här:
Nu ska vi koppla in bromsljus! Bromsljuskontakterna sitter en vid styret, på höger sida handtag och en nere vid foten, fotbromsen. De fungerar precis som vilken strömbrytare som helst. Det ska köras på likström (Växelström går också, men likström är att föredra)
Så, nu behöver vi koppla in en kabel från brun kabel (12V DC efter tändningslås) och dra upp den till bromsljuskontaktens kablar (kvittar vilken), SAMT även en kabel ner till fotbromsens bromsljuskontakt. Således måste du ha två kablar in i samma kontakt. Se bild, orangea kablarna:
Andra kabeln ut från bromsljuskontakten (svart), ska hela vägen bak till baklampan. Men, den måste också dela på sig, ungefär där fotbromsen är. Då fotbromsens svarta kabel även ska in i den.
Så, orange kabel som vi hade uppe vid styret, går även ner till fotbromsens kontakt. Kabeln som sen går ut från fotbromsen, ska in i (i mitt fall blå/vit kabel) för att sen gå vidare bak till baklampan.
Min blå/vita kabel kopplas sen in i bromsljusets kabel i lampan. Jord är redan kopplat sen vi gjorde positionslampan. Dem delar jord!
Se elschema:
Så om du nu sätter i säkringen och slår på tändningen ska baklampan lysa starkare när du bromsar. Lyser den inte starkare kan du ha mixat ihop broms- och positionskabeln.
Nu ska vi koppla blinkers! Här krävs det ju självklart ett blinkersrelä. Jag har här ett Koso LED blinkersrelä. Hur ditt relä ska kopplas får du söka upp själv, men så här ska detta relä kopplas. Till och börja med behöver vi 12V likström efter tändningslåset. Så brun kabel kopplas in till P på relät – strömmen in. Sen finns det ett G, den ska jordas. Så en jordkabel mellan G och jord. Sen finns det ett L på relät, den kabeln ska vidare upp till omkopplaren!
Se bild:
Och nu får du kolla vilken kabel i din omkopplare som är till blinkers! En är in, som går till blinkersknappen. Sen beroende på om du blinkar vänster eller höger, fördelas strömmen ut i varsin kabel. I mitt fall är blå kabel till höger blinkers. Vill du ha en blinkersindikator (som visar i instrumentpanelen att du blinkar) så behöver du nu skapa en kabel med 3 kablar i samma.
Se bild:
Nu kopplar du in kabeln i höger blinkers fram (Har du led är det viktigt att du kopplar till plus), samt drar samma kabel hela vägen bak till bakre höger blinkers! Kabeln som sen går ut från blinkerslampan (svart), ska jordas. Både höger fram- och baklampa.
Vänster sida är helt identiskt, bara att du använder en annan kabel ut från omkopplaren. För mig var den ljusorange.
Elschema hur jag kopplade blinkers:
Nu ska du kunna testa blinkers och se om det fungerar!
Nu om du vill ha indikatorer. Det kräver ju att du har lampor i din instrumentpanel (eller mätare) som visar höger eller vänster blinkers. Rätt så simpelt att koppla. Minns du ”stumparna” som jag gjorde vid höger och vänster blinkerskablage?
Den stumpen ska in i lampan. Är det höger blinkerskabel, ska den kopplas in i höger lampa. In på plussidan om du har LED och andra kabeln på lampan ska till jord – klart.
Vänster sida, identiskt! Fast med vänster sidas kablage och vänster lampa. Se schema:
Nu ska vi koppla in helljusindikatorn, om du har en! Den kopplas in liknande som blinkersindikatorn. Men nu ska du koppla in på helljuskabeln som kommer ut från omkopplaren. Då framlampan går på växelström, kvittar det vilken kabel i lampan som kopplas. Men för enkelhetens skull kopplade jag in den på plus. Andra kabeln ut från lampan, till jord. Se elschema:
Nu lite bonus. Jag har Koso varv- och hastighetsmätare som kopplades in. Och dem kopplas så här. Röd kabel från Kosomätarna ska kopplas direkt in på batteriet, d.v.s. FÖRE tändningslåset. Dem vill ha konstant ström hela tiden. (förmodligen för att komma ihåg inställningar m.m.)
Brun kabel ska kopplas in i brun kabel efter tändningslås. D.v.s. den får ström när tändningen slås på – mätarna slås också på.
Svart kabel – Ska till jord.
Varvmätarmatningen kan kopplas in på olika sätt, men jag kopplar in den mellan CDI och tändspole.
Hastighetmätarsensorn är en enkel kontakt, bara kopplas in.
Även för temperaturgivaren, enkel kontakt.
Se elschema:
Har du en växlad hoj, har du förmodligen en neutralgivare också, d.v.s. en lampa som ska tändas när motorn är i neutralläge. Det som är annorlunda med den, är att strömbrytaren är nu efter lampan. (normalt är före lampan). Strömbrytaren är själva blecket inne i motorn, som jordas när neutralen är i – kretsen blir sluten.
Så den kopplas genom att ta brun kabel (12V efter tändningslås) och kopplar in i pluskontakten på neutrallampan. Den andra kabeln på lampan (som normalt är till jord) ska nu dras ner till motorn och in i neutralgivarkontakten. Hur den ser ut på din motor, får du kolla upp. Men så här ser den ut på Honda MT/MB50.
Se elschema:
Och nu en sista grej! Jag lyxade till det lite på min Honda MT5 och monterade en vakuumkran med bränslenivågivare. Och den kopplas in väldigt likt neutralgivaren! Brun kabel (12V efter tändningslås) in till plus på bränslelampan, den andra kabeln dras hela vägen ner till bränslenivågivaren. Nu är det noga att du kopplar in den i rätt kabel på givaren, för ena kabeln går till jord, och den andra går in i givaren. (Vakuumkran från Rieju RS2 Matrix) Kabeln ska kopplas på kabelns som går in i givaren. Den andra kabeln som går till jord, ska du dra till jord på ramen. Se schema:
Nu ser förmodligen din elhärva ut så här?
Använd eltejp eller liknande och ”bind” ihop allting. Så får man en snygg kabelstam!
Då var guiden färdig, och jag hoppas du har lärt dig något utav den. Nu har du väl också lärt dig att läsa elscheman?
Här är det kompletta elschemat som jag byggde:
Kolla in videoguiden för hur du bygger ett elchema till din moped här:
