Renovera motor på Honda MT5

I denna guide visar jag hur man renoverar en Honda MT5/MB5 motor! MB och MT motorn är 99,9% lika varandra, skillnaderna är att MB saknar det främre motorfästet samt att den har varvmätarmatning i kopplingskåpan. Men förövrigt är växellådan, vev, koppling m.m. identiska.

Så då börjar vi!

Magnetkåpan över svänghjulet demonteras lätt genom att skruva bort alla skruvar, inga konstigheter.
Sen kan vi ta bort växelpedalen samt framdrevet. Växelpedalen sitter med en genomgående skruv med mutter på andra sidan. Dra ut skruven helt och dra loss växelpedalen.
Drevet kan sitta fast med antingen en seegersäkring/låsring, eller en låsbricka som skruvas fast i drevet. När den delen väl är loss, är det bara dra ut drevet.

Sen lossar vi på förgasaren, för mig satt dem fast med två stycken M6 muttrar.

Sen är det bara att dra förgasaren rakt ut.

Nu ska insuget loss. För mig satt den fast med 4 stycken spårskruvar. Om det är original eller inte, vet jag ej.

När insuget är loss kan man ta bort membranet/reedventilen. Ibland kan den sitta fast, så det kan hjälpa att bända loss den lite försiktigt.

Tändstiftet måste inte bort, men den ska du väl ändå byta nu när du renoverar hela motorn?
Så skruva bort den!

Nu ska topplocket bort. Sitter fast med 4 stycken muttrar. Dem kan sitta rejält, så ha ett stadigt grepp om motorn!
När muttrarna är borta, drar man topplocket rakt upp.

Topplockspackningen ligger löst på cylindern, och är bara att dra rakt upp.

Sen är det bara att dra upp cylindern, rakt upp.

Demontera sen kolven. Ta en näbbtång och vrid ut kolbultsclipset, tryck ut kolvbulten och kolven är lös.

Oljepumpen ska också bort. Den sitter fast med 2 skruvar. Själva oljepumpen kan sitta lite hårt, så det kan behövas övertalas lite lätt med en hammare.

Nu till tändsystemet. Demontera svänghjulsmuttern samt brickan under, det görs lättast med en mutterknacka. Annars får man försöka låsa vevpartiet.

Använd sen en svänghjulsavdragare för att få bort svänghjulet oskadd. Dimensionerna är M27x1, vänstergängat. (Samma som t.ex. Yamaha Aerox)

Nu ska tändplattan bort. Men först kan vi koppla loss kabeln för neutralgivaren. Den sitter fast med hjälp av en fjäderbelastad bricka, tryck ner brickan och kabeln lossnar lätt. Själva neutralgivaren kan man lätt ta bort genom att bara dra den rakt ut. (Se till att oljan är tömd innan iså fall!)

Tändplattan sitter fast med 3 skruvar, bort med dem och plattan tas bort lätt.

Nu till kopplingssidan. TÖM på olja först! Finns en dräneringsplugg under motor.

Bort med kicken.

Kopplingskåpan sitter med flera skruvar runtom.  Bara att skruva bort dem!

Dra sen upp kåpan och tryck samtidigt ned kickaxeln. Det kan smälla till vid kickaxeln, när kickfjädern lossnar.

Kickaxeln är bara att dra rakt upp. Har inte kickfjädern lossnat än, kan du haka loss den.
Under finns kickdrevet, med en bricka. Dem ligger löst.

Nu ska kopplingen bort. Skruva loss dem 4 skruvarna som trycker ner kopplingsfjädrarna, och bort med kopplingsfjädrarna.

Centrum av kopplingen sitter fast med en låsring, den måste bort.

När låsringen är borta, kan man dra upp hela lamellpaketet.

I botten av korgen finns en tjock bricka.

Nu är hela kopplingskorgen lös, bara att dra den rakt upp!

Nu kan vi demontera några drev. Mellandrevev för balansaxeln, bara att dra rakt upp.

Drevet till oljepumpen, bara att dra rakt upp.

För att få bort mellandrevet för oljepumpen och kickdrevet måste metallbygeln bort, som sitter fastskruvad i blocket. Den agerar även som fäste till kickfjädern.
Sitter fast med två M6 skruvar.

Sen kan mellandrevet tas bort, notera brickan under den.

Då kan vi lossa stjärnan till selektortrumman. Sitter fast med en M6 skruv. Lossa den och stjärnan lossnar lätt.

Sen lossa på låsarmen till stjärnan. Sitter även den fast med en M6 skruv.

Växelaxeln kan nu dras bort, dra den rakt upp.

Nu till primärdrevet. Bort med mutten (Med mutterknacka), en bricka, primärdrevet och sen en distans.

Nu till motorklyvningen. Sitter ett gäng skruvar runt motorn, se till att få dem alla!

Nu till att klyva motorn. Ska du INTE använda veven, då kan du knacka på den och motorn delar på sig.
Ska du använda veven måste man använda en avdragare. Men det finns inga självklara fästpunkter för avdragaren, så man måste tillverka en platta som fästes på motorn.
Så min rekommendation är att byta veven.
Börja lite lätt med en kniv mellan blockhalvorna så dem delar på sig.

Ta sen en hammare och knacka på veven, samt drevaxeln lite lätt, så går motorn isär.

Ska du bara byta veven behöver du aldrig röra växellådan. Men jag som ska blästra och måla hela motorn vill att allting ska vara borta.

Börja med selektortrumman, bara att dra rakt upp.

Sen upp med pinnen för skiftgafflarna, bara att dra rakt upp

Nu kan du plocka bort skiftgafflarna. Dem ligger nu löst.
I ordning, 5L, C, 4R.

Växellådan är nu bara att dra rakt upp.

För att demontera balansaxeln, måste den knackas ut. Lagret sitter bakom ett fastpressat drev, så det lagret kan vara en utmaning att byta utan rätt verktyg. Så tänk dig för noga innan du knackar ur axeln, för lagret tar skada utav det.

Vevpartiet sitter löst i sitt lager, så den är bara att dra ut. Sitter den för hårt kan man få knacka lite försiktigt på den.

För att demontera packboxar, tar man en mejsel och bänder lätt ut dem.

Ramlagret knackar man ut med en hylsa och hammare, några rejäla slag och den åker ut.

På mina block satt det kvar rester från packningen. De måste bort innan den nya packningen monteras, annars kan det läcka där! Det tas lätt bort med ett knivblad. Dra kniven åt rätt håll, så du inte skär i blocket, och då får en liten oljekanal…

Nu ska motorn ihop!

Nu monterar vi i ett ramlager på högra motorblocket. Värm upp lagersätet till den nått c:a 100 grader (vatten fräser direkt vid kontakt med ytan)
Ska du ha balansaxeln monterar du även i den samtidigt.
Är blocket tillräckligt varmt kommer lagret glida i superlätt.

Lagret ska hela vägen ner i botten.

Då kan vi montera i växellådan. Notera brickan som ska vara under drevaxeln.
(Vill ni se i detalj hur jag bygger ihop lådan drev för drev, får ni kolla in filmguiden)

Ta sen hela växellådan i ett stycke, och lägg i den i blocket rakt ner. Notera även brickorna på ovansidan av båda axlarna.

Nu till selektortrumman, rakt ner helt enkelt.

Nu till skiftgafflarn.
Börja med 4R, med 4R uppåt. Ska sitta längst ner i vänster axel. Även så längst ner på selektrotrummans spår.

Skiftgaffel C, med C uppåt. Ska sitta i höger axel, och sitta i mitten på selektrotrummans spår.

Skiftgaffel 5L, med 5L uppåt. Ska sitta högst upp i vänster axel. Även så högst upp i selektortrummans spår.

Sen tar vi axeln för skiftgafflarna, och trycker genom alla 3, ner i ett hål i blocket.

Nu kan vi ta packboxen. Smörj in läpparna med fett innan, så inte läppen startar torr. (Olja funkar också bra). Denna packbox har dubbla läppar, men den svarta sidan ska vara uppåt, mot vevhuset.  
Packboxen är bara att trycka ner i botten.

Nu till vevpartiet. På just Honda är det lättast att ena ramlagret sitter i blocket (som vi redan gjort), och andra ramlagret monterat i vevpartiet. Jag som har press, använder det. Annars kan man göra som jag gjort på en minarelliguide (Se bild där nere)

Veven är nu bara att lägga direkt i ramlagret i blocket! Det är pluspassning. Lagret låses fast sen när primärdrevet tillsammans med distansen dras åt.

Nu byte av packboxar på vänster motorblock. Dem gamla är bara att bryta loss, och dem nya är bara att montera på.

På med mittenpackningen på motorn och montera nu ihop blocken!

VIKTIGT DOCK! Använd lagerlåsning på lagret som sitter på veven, så den limmas fast i blocket.
Det är en akilleshäl som Hondas motorer har. Lagret kan börja snurra i blocket, och då finns risken att lagerläget i blocket äter upp sig – och blocket blir skrot.

Får du svårt att få i lagret i blocket ordentligt, kan värme av blocket hjälpa till lite.

För att få ihop blocket dem sista millimeterna kan du använda skruvarna till hjälp. NOTERA att den ska gå LÄTT ihop, går det tungt kan något vara i kläm eller fel monterat – risk att du spräcker eller tar sönder något.

När blocket väl gått ihop, kan du skruva i resten utav skruvarna. Tot 11stycken.

Nu kan vi montera den sista packboxen på veven. Smörj även in dens läppar med fett eller olja.
Läppens sida med fjäder ska vara mot trycksidan, d.v.s in mot vevhuset.
Tryck ner packboxen och knacka ner den c:a 1cm.

Nu till kopplingssidan.
Distansen på vevaxeln, primärdrevet, bricka och sist muttern.
På primärdrevet finns det en markering, den ska peka mot en markering i blocket, när veven står i sitt högsta läge i TDC! (TDC – Top Dead Center. Där veven står i sitt högsta läge, där kolven kommer som högst upp)

Mellandrevet för balansaxeln. Hur den monteras kvittar.

Nu till mellandrevet för kickaxeln och oljepumpen. Först en bricka, sen drevet.

Drevet till oljepumpen. Skåran som finns i axeln ska vara nedåt, ut mot oljepumpen.

Nu till metallbygeln. Använd gänglåsning och skruva fast den.

Nu till växelaxeln. Montera den i hålet för axeln och tryck ner den hela vägen.
Se till så fjädern hamnar korrekt i axeln där.

Nu till växelstjärnan. Kan bara monteras på ett sätt, och använd gänglåsning till skruven.

Sen låsarmen för stjärnan. Se till att den hamnar korrekt i skruven som håller fast den. Den ska ”glida” in i skruven. Kolla så förstår du vad jag menar.

Nu ska kopplingskorgen på. Och nu är det VIKTIGT att montera rätt gällande markeringarna. Har du monterat primärdrevet rätt med markering mot blocket när veven är i sitt högsta läge, kan du gå mot den. Sen på balansaxelns drev finns det också en markering. Den ska linjera mot en markering i blocket.

Samtidigt som dreven står i sina lägen mot linjerna, ska du montera kopplingskorgen.
Montera korgen, och trippelkolla att dem linjerar mot varandra efteråt.

Nu kan vi bygga ihop kopplingspaketet. Centrumbiten, lamell, stålplatta, lamell, stålplatta, lamell, tryckplatta. Se till att lamellerna linjerar upp emot varandra.

I med den ”skårade” brickan och lägg sen i lamellpaketet.

Glöm inte låsringen!

Sen ska kopplingsfjädrarna i, 4 stycken.

Plattan med lager i, och sen 4 skruvar. De ska skruvas hela vägen ner till botten.

Nu till kickdrevet. Bricka i botten, sen kickdrev.

Nu till kickaxeln. Har får man prova sig fram med läget hur den ska ligga, så fjäderspänningen blir korrekt. Haka sen fast fjädern i plattan.
Notera brickan som också ska ligga där längst upp på kickaxeln.

Nu till kopplingskåpan.
Bänd bort den gamla packboxen, och pressa bara i den nya för hand.

På med packningen för kopplingskåpan.

Glöm inte kopplingsarmen på kåpan, samt tryckstiftet där inne i kåpan.

Sen är det bara att montera hela kåpan.

Sen i med alla skruvar. Dem två till vänster skippar jag nu, då fästet för kopplingsvajern ska monteras där senare.

Sen en VIKTIG grej som jag alltid gör innan jag fortsätter motorrenoveringar. Jag testar så både kicken OCH växellådan fungerar. Så man får i alla växlar samt friläget.
Bättre att upptäcka fel är och nu, än när man monterat allting klart i ramen och ska provköra den…

Om du är osäker på hur man testar växlarna, hänvisar jag till filmguiden.

Ska du använda oljepumpen kan den nu monteras tillbaka. (Jag skippar den, då jag ska blanda i tanken)

Nu till tändsystemet. Tändplattan ska monteras enligt bild, sen 3 skruvar.

Glöm inte neutrallägesgivaren och dens kabel.

Glöm inte heller krysskilen till vevaxeln.

Nu till svänghjulet. I den finns det en skåra, den ska linjeras mot krysskilen på vevaxeln.
Tryck till svänghjulet rejält mot axeln och montera en bricka samt mutter.

Och dra sen åt den. Se till så svänghjulet roterar fritt utan att den greppar tag i några spolar eller liknande.

Nu kan vi montera framdrevet. Det kan monteras med två olika sätt. Antingen med låsringar, eller bricka som skruvas fast.

Nu till cylinderdelen!
Först, en trasa i vevhuset. Ifall att man tappar kolvbultsclipset.

Ta sen fram kolven och montera kolvringarna på den.

Ta lite 2-taksolja på kolvbultslagret och montera sen på kolven. Finns en pil ovanpå kolven som ska peka mot avgasporten.

Sen i med kolvbultsclipsen, en på vardera sida. Se till att den går i ordentligt i sitt spår.
Ha öppningen på clipset upp eller ner.

Nu kan du ta bort trasan i vevhuset, och montera cylinderfotspackningen.

Smörj sen in kolven och cylinderloppet med 2-taktsolja.

Nu till en trixig bit. Kolvringarna måste ligga korrekt mot kolvringsstoppet, samtidigt som man trycker in kolvringarna, så man kan montera på cylindern. Använd INGEN våld vid monteringen.

På med topplockspackningen, och sen topplocket.

På med topplocksmuttrarna och korsdra dem. Om du inte vet vad korsdra är, kolla in filmguiden.

Sista biten på denna guide nu, insuget!

Packning, membran, packning, insug, packning.

Och härifrån får du klara dig själv! Är du osäker på förgasarbiten, gå tillbaka dit där jag demonterar förgasaren och kolla där.

Vill du ha en mer detaljerad guide, rekommenderar jag dig starkt att kolla in filmguiden nedan.

Videoguide: Rexxy renoverar motor på Honda MT50